Ho saps tot sobre els retinoides? La guia definitiva per entendre’ls (de veritat)

Els retinoides són, probablement, els actius més potents que tenim en cosmètica. Però també són dels més mal entesos.

No es tracta només de “posa’t retinol a la nit i ja està”. La clau és entendre què passa realment dins la pell, per què no tots els retinoides són iguals i per què dues persones poden reaccionar de manera completament diferent al mateix actiu.

En aquest article t’ho expliquem des d’una perspectiva biològica i funcional, perquè quan entens el mecanisme, saps escollir millor.

Febrer és, de fet, un moment ideal per introduir-los:

– La pell encara està en mode hivern
– La radiació solar és més baixa
– Hi ha marge per fer una adaptació progressiva abans de la primavera

Retinoides: no són exfoliants (encara que descamin)

Una de les grans confusions: el retinol no és un exfoliant químic.

Els AHA o BHA actuen trencant unions entre corneòcits. Els retinoides, en canvi, actuen a nivell nuclear, modulant l’expressió gènica de la cèl·lula.

La descamació que pot aparèixer no és perquè “peli”, sinó perquè la pell accelera el seu cicle de renovació.

Un retinoide no és només un actiu antiedat. És un modulador de la funció cel·lular.

Quan l’apliquem tòpicament:

– Penetra a l’epidermis
– Entra dins la cèl·lula
– Activa receptors nuclears

Modifica la manera com s’expressen determinats gens. Per això no actua només sobre un símptoma, sinó sobre el funcionament global de la pell.

Retinoides i receptors nuclears: què passa exactament?

Els retinoides s’uneixen a receptors específics anomenats RAR i RXR, presents en:
– Queratinòcits
– Fibroblasts
– Melanòcits

Quan s’activen:

– ↑ Síntesi de col·lagen tipus I i III
– ↓ Degradació del col·lagen existent
– Regulació de la queratinització
– Modulació de la inflamació crònica

Això explica per què poden millorar:

– Arrugues
– Acne
– Taques
– Textura irregular
– Porus dilatats
– Rosàcia i dermatitis seborreica (en determinats casos i protocols)

La renovació cel·lular: el que mai s’explica bé

El cicle epidèrmic no és de 28 dies per a tothom.Aquest és un mite habitual. El cicle de renovació cel·lular no és fix.

Pot alentir-se per:
– Edat
– Inflamació crònica
– Estrès oxidatiu
– Acne
– Exposició solar acumulada
– Estrès
– Alimentació
– Contaminació

En moltes pells adultes pot arribar als 45–60 dies. El retinoide no accelera de forma caòtica. Normalitza.

Per què poden descamar?

No és exfoliació química. És una conseqüència indirecta:

Les cèl·lules profundes pugen més ràpid del que la capa còrnia està preparada per gestionar.

Per això apareix:Tirantor, sensibilitat, descamació.No és una al·lèrgia. És una descoordinació temporal. Amb una retinització gradual, aquests efectes solen ser mínims o inexistents.

La conversió: la part més important d’entendre

– La pell només pot treballar directament amb àcid retinoic.
– La resta de formes han de convertir-se:Èsters → Retinol→ Retinal→ Àcid retinoic

Cada conversió necessita:Enzims, temps, energia cel·lular.

Com més conversions: Menys potència immediata, més tolerància, acció més progressiva.

Més ràpid no vol dir millor. Depèn del tipus de pell i de la formulació global.

Anàlisi dels principals tipus de retinoide

1️⃣ Èsters de retinol

Un èster de retinol és una modificació química del retinol unit a un àcid gras. Això el fa:més estable, més lipofílic, menys reactiu.

Els més habituals a l’INCI:Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, Retinyl Propionate,
Retinyl Linoleate.

Diferències clau:

– Palmitate → el més estable i suau
– Acetate → lleugerament més reactiu
– Propionate / Linoleate → millor afinitat amb la barrera lipídica

Exemple: Eternalist Retinol de Sensilis treballa amb retinyl palmitate, especialment adequat per pells sensibles.

Quan apliquem un èster:

La pell trenca l’enllaç èster. Allibera retinol. El converteix en retinal. Finalment en àcid retinoic.

Quatre passos metabòlics = molt control biològic i baixa irritació.

Ideal per:Pell sensible o reactiva, rosàcia, pell seca o amb barrera dèbil, persones que comencen amb vitamina A.

No són menys eficaços. Són més intel·ligents quan la pell no pot permetre’s agressivitat.

2️⃣ Retinal (retinaldehid)

És un pas per sota de l’àcid retinoic. Només necessita una conversió.

Propietats:

– Acció més ràpida que el retinol
– Millor equilibri entre potència i tolerància
– Activitat comedolítica i seborreguladora

Ideal per:

– Acne adult
– Pell mixta/seborreica
– Porus dilatats
– Taques post-acne
– Pell gruixuda o resistent

Permet treballar renovació i antiedat amb molt bon perfil de tolerància si està ben formulat.

3️⃣ Hydroxypinacolone Retinoate (HP Retinoate)

INCI: Hydroxypinacolone Retinoate.

És un retinoide de nova generació que pot unir-se directament als receptors RAR sense necessitat de convertir-se en àcid retinoic.

Això implica:

– Acció directa
– Alta eficàcia
– Menor irritació que formes tradicionals

Efectes:

– ↑ Renovació epidèrmica
– ↑ Síntesi de col·lagen i elastina
– Millora de fermesa i textura

Reducció de línies fines

Ideal per:

– Pell sensible que vol resultats visibles
– Envelliment i flacciditat
– Taques
– Pell que no tolera retinol clàssic

4️⃣ Sistema multi-retinoide: sinergia intel·ligent

Un sistema amb 5 tipus de retinoides encapsulats no és màrqueting: és enginyeria cosmètica.

Combina:

– Retinol
– Retinal
– Retinyl Propionate
– Hydroxypinacolone Retinoate
– Sodium Retinoyl Hyaluronate

Cada forma té una cinètica diferent de conversió a àcid retinoic, cosa que permet:

– Alliberament escalonat
– Activitat sostinguda
– Menys pics d’irritació
– Millor tolerància global

Quan a més s’hi afegeixen:

Niacinamida, Ceramides, Àcid hialurònic, Pèptids, Vitamina E.

El producte deixa de ser “només un retinoide” i es converteix en un tractament integral d’anti-envelliment amb suport de barrera i hidratació.

Ideal per:

– Pell acostumada als retinoides
– Envelliment avançat
– Textura irregular + taques + porus
– Usuaris “pro-level”

La conclusió clau: El problema gairebé mai és el retinol.

El problema és:Quin retinoide escollim, en quin moment, amb quina concentració, en quina formulació i com fem la retinització.

Entendre la biologia ens permet deixar de demonitzar-lo o idealitzar-lo.

Els retinoides no són agressius per definició. Són potents. I la potència, quan està ben escollida, és una aliada extraordinària.

Si vols saber quin retinoide és el més adequat per a la teva pell, podem ajudar-te a definir una estratègia personalitzada.

La vitamina A no és una moda. És una eina. I com tota eina potent, cal saber-la utilitzar.